Ten slotte heeft u zaailingen van de gewenste variëteit aan peer, appel of andere fruitboom gekocht en op uw site geplaatst. En ze deden het natuurlijk, rekenend op een goede oogst, en niet op een dikke schaduw voor de helft van de datsja of een stapel brandhout voor een badhuis in twaalf jaar tijd.
Maak gebruik van de unieke kans om de jonge bomen in eerste instantie een zodanige vorm te geven dat vruchtlichamen elk jaar voorkomen en overvloedig aanwezig zijn, zodat de planten niet veel ruimte innemen en handig zijn om vanaf de grond te oogsten, zonder het gebruik van verschillende apparaten . Het is heel goed mogelijk om dit te bereiken, en het bewijs hiervan zijn de praktische experimenten van natuurlijke landbouw.
Het belangrijkste dat een beginnende amateurtuinier moet weten: de actieve vorming van fruit in bomen vindt plaats wanneer ze niet de mogelijkheid hebben om hun vitaliteit in een andere richting te richten. Als niets verhindert dat de plant omhoog reikt en steeds meer nieuwe scheuten vrijgeeft, zal hij uitrekken en loslaten. Daarom is het zo belangrijk dat de boom aanvankelijk in de breedte verdeeld is en niet omhoog groeit, zodat de hoofdtakken zo horizontaal mogelijk staan.
Voor fruitbomen is de ideale kroon een schaal. Dan heb je een korte boom met in verschillende richtingen uitgespreide takken en een vrij midden. Een plant met deze vorm wordt beter verlicht door de zonnestralen, is beter winterhard in strenge winters en is minder gevoelig voor breuken. En, nog belangrijker, als de tijd daar is, worden de takken met fruit opgehangen.
Hoe bomen te vormen door te buigen
Je kunt het vormingsproces al starten met een zaailing. Voor het planten op een vaste plaats, of direct daarna, is het noodzakelijk om overtollige takken te verwijderen. Je kunt een jonge boom grofweg snoeien zodat het een rechte, kale stok wordt van ongeveer 80 centimeter hoog. Onthoud hoe we het hadden over het correct planten van de peer. Maak je geen zorgen, in de beginfase is het belangrijker dat de plant het wortelstelsel ontwikkelt, voet aan de grond krijgt op een nieuwe plek, en de takken zullen natuurlijk later groeien.
Eigenlijk beginnen we de scheuten in het tweede jaar te buigen. Het is optimaal om dit in het voorjaar te doen, na het vestigen van goed weer, maar voordat de knoppen opengaan. Gedurende deze periode is hout het zachtste en meest veerkrachtige.
Eerst bepalen we de hoogte van de toekomstige stam. De stam wordt de sterke dikke stam genoemd die we nodig hebben, in de toekomst vertakt tot zijtakken. De praktijk leert dat het beter is om veertig tot tachtig centimeter te nemen. We markeren het niveau dat we nodig hebben, nemen een touw of touw van polypropyleen en haringen.
Fanatisme is hier niet gepast - we buigen de plant zodat de gewenste stengel verticaal staat en het deel dat hoger is horizontaal gebogen. Hoe meer parallel de tak met de grond is, hoe beter. Dit hangt natuurlijk grotendeels af van de hoek van de tak ten opzichte van de stam of van de dikte van de stam zelf. Daarom vertrekken we zoveel als we erin slaagden te buigen. We hebben tenslotte een heel ander doel dan met onze overmatige inspanningen de boom breken.Als de plant helemaal niet wil buigen, moet hij worden "gewassen" - buig de stam een paar keer een dozijn centimeter onder en boven het niveau van de gewenste bocht tot een lichte crunch.
We binden de gebogen foto aan een pin en concentreren ons meer op het midden dan op de bovenkant. Korte takken die onder de vouw zitten, hoeven niet geknipt te worden, later drogen ze vanzelf uit. Als daar sterke takken zijn, worden deze ook uit elkaar gespreid, voorovergebogen en aan haringen vastgemaakt.
Wat zijn de volgende stappen? De aard van de boom zorgt ervoor dat hij naar boven streeft, dus hij activeert al zijn krachten om terug te keren naar de verticale lijn. In het voorjaar begint een jonge scheut recht omhoog op de vouw te groeien. Tegen het begin van de herfst wordt hij groot genoeg en wordt hij ook in de tegenovergestelde richting van de eerste tak gebogen en met een pin vastgezet. En nogmaals, er is geen extra inspanning nodig - voor zover voorover gebogen, zo goed. Probeer iets later, drie maanden later, na het versterken van de plooi, iets meer te kantelen.
Zo vormen 3-4 verticale takken die in de tegenovergestelde richting zijn gebogen, de onderste laag van de plant. Zijscheuten hoeven niet te worden verwijderd, ze zijn ook gebogen. Er gaan twee tot drie jaar voorbij en de zaailing heeft een goed gevormde kroon. Het is tijd om al het overbodige te verwijderen en met je eigen handen de boom te helpen takken te ontwikkelen, waar fruitknoppen zullen zijn.
Hoe het aantal fruitknoppen op appel en peer te vergroten
Kleine, niet volledig ontwikkelde takken met fruitknoppen worden foetussen genoemd. Op appel- en perenzaailingen (maar helaas niet op steenvruchten) kan hun aantal worden verhoogd door de nodige scheuten in de tijd in te korten.
Wanneer de boom, waarin alle noodzakelijke takken al zijn weggebogen, het derde of vierde jaar zal doormaken, zullen we beginnen met het verwijderen van het overbodige. Dit kun je het beste doen in de vroege zomer - jonge scheuten zijn nog zacht en buigzaam.
Uitzoeken waar de jongen vandaan komen. Alle takken die uit het midden groeien, vorken, worden verwijderd. Onze kroon is al gevormd en extra verdikking is niet nodig.
Wanneer de scheuten uit de gebogen takken zijn gekomen, kan het verschijnen van fruit erop worden gestimuleerd. We verkorten elk van deze scheuten zodat er een klein takje met twee bladeren aan de basis overblijft. Na 2-4 weken, als de scheuten teruggroeien, worden ze weer afgesneden, zodat er nu één blad overblijft. Dit "kapsel" wordt zo vaak herhaald totdat de bovenkant van de scheut is versierd met een dikke knop die verschijnt. Hoewel dit proces bijna de hele zomer doorgaat, is het niet tijdrovend en erg effectief. Volgend jaar staan er bloemen op elke afgeknipte scheut.
En je hoeft de takken niet langer te buigen - de vruchten zullen het doen. En de taak van de tuinman zal zijn om dood hout te verwijderen en de kroon uit te dunnen.
Belangrijk! De buigmethode wordt niet aanbevolen voor struikkers, perzikbomen en zuilvormige appelbomen.
Vertel me alsjeblieft, kun je de abrikoos buigen?
En wat is de reden waarom je een perzik niet kunt buigen?